Как правильно формировать куст болгарского перца в теплице: пошаговая инструкция, схема структуры, видео и значение процедуры

Как правильно формировать виноград

Как правильно формировать куст болгарского перца в теплице: пошаговая инструкция, схема структуры, видео и значение процедуры

Формирование куста винограда – это по сути обрезка лозы согласно определенной схеме. Правильное формирование будущего куста играет важную роль в получении будущего высокого урожая.

Существует огромное множество видов и схем формовки лозы, но главный принцип, это создание искусственной опоры (скелета) по которой будет проложены виноградные лозы.

Процесс укладки и обрезка лозы винограда занимает какое-то время (несколько лет), но работа на результат стоит затраченных усилий.

Общие сведения

Для начала немного вводного материала. Лоза в зависимости от периода обрезки имеет разные названия. Например, в первый год роста лозы выращивается одна или две прямых лозы, без ответвлений, которые называются – плечом. Эта лоза должна быть сильной и здоровой, так как она является основным материалом в создании будущего высокоурожайного куста.

Рукава – это выращенные из главной почки лозы. Из рукавов уже вырастают плодовые лозы.

к оглавлению

Формирование куста винограда за три года

Рассмотрим один из способов формировки молодого куста виноград за три года. В первый год жизни винограда все очень просто, необходимо вырастить и обеспечить должный уход одному или двум сильнейшим побегам, выращенным на молодом саженце. Будет это один побег или два, зависит от того, какой был саженец.

Если у саженца было больше двух лоз, то оставлялись только две, которые подрезались на два глазка, а если саженец, имевший только одну лозу, подрезался на длину выше третьего глазка. Виноград с двумя побегами будет иметь две основные лозы, а с одной – только одну.

В процессе роста в летний период, на кусте могут развиться дополнительные почки замещения, пасынки на главных побегах, двойники и тройники. Все эти побочные отростки необходимо прищипывать на пенек, иначе будет тратиться лишняя энергия на их поддержание, а это недопустимо, так как все соки должны получать главные лозы.

Виноград формировка куста осенью, в качестве подготовки на зиму, лозу необходимо притянуть к земле, уложить по прямой и укрыть холмиком из земли на всю длину. Лоза не обрезается, а только прищипывается верхушка и все пасынки.

к оглавлению

Формирование куста винограда второй год

На второй год весной плечо необходимо привязать в горизонтальном положении к протянутой на высоте 65-70 см выше уровня почвы к проволоке.

При этом лозу не нужно слишком сильно пригибать к земле, иначе она треснет. Угол наклона, в месте перегиба, должен составлять примерно 30°, а дальнейшая привязка идет строго горизонтально.

Все почки, которые будут пробуждаться ниже уровня проволоки, нужно удалять.

В этот год необходимо вырастить три побочные лозы, каждая из которых должна выходить из верхней почки, не ближе 70-80 см друг от друга. Те почки, что находятся между этим промежутком – удаляются.

Осенью эти лозы необходимо подрезать, таким образом, чтобы каждая поместилась в промежутках (80 см), так как их необходимо уложить на плечо. Эти лозы называются рукавами. В этот год, на рукавах уже может созреть урожай ягод.

Не стоит оставлять плоды на всех трех лозах, иначе произойдет истощение. Достаточно урожая на одном рукаве, лишь для того, чтобы попробовать ягоды выбранного сорта.

к оглавлению

Третий год формирования куста винограда

На третий год необходимо удалять все почки на плече, так как главными теперь являются почки на рукавах. Их может быть от двух до трех штук, из которых прорастут плодовые лозы.

Осенью необходимо оставить только одну, сильнейшую лозу (чаще всего нижний), а остальные удалить, обрезав часть рукава рядом с оставшейся лозой, которая также подрезается таким образом, чтобы поместится в тот же промежуток 80 см.

Плодовая лоза протягивается вдоль рукава, как бы служа его продолжением. То же самое необходимо проделать с остальными двумя рукавами. В следующем году уже можно смело ожидать урожай сладких, спелых ягод. Данная схема применима для саженца винограда с одним плечом, если же их два, то второе выращивается по той же схеме, только пускается в противоположную сторону.

к оглавлению

Источник: https://vinogra.ru/formirovanie-kusta-vinograda/

Формировка и обрезка веерной формы винограда +ВИДЕО

Рис.1 Веерная шестирукавная формировка.

Обрезка и формировка винограда вещь не настолько сложная, как кажется с первого взгляда. Главное изначально правильно сформировать скелетную основу куста, а все последующие годы надо будет всего лишь поддерживать ее в первоначальном виде, обрезая все лишнее.

Рис.2 Названия частей веерной формировки.

Сегодня мы познакомимся с одной из самых простых в формировании и обрезке форм ведения виноградного куста, веерной формировкой. За компактность и удобство укрытия на зиму веер без преувеличения можно назвать самой популярной формой в зоне укрывного виноградарства.

Для веерной формировки характерно наличие нескольких многолетних рукавов с располагающимися на них плодовыми звеньями (плодовыми лозами). Разновидностей веерных формировок много, но отличаются они только длиной и количеством рукавов, а принцип формирования и обрезки остается одинаковым.

Рассмотрим формирование веера на примере самой широко распространенной ее разновидности, многорукавном веере с средней длиной рукава.

Многорукавный веер, общие сведения

Для того, что бы мы четко понимали друг друга, давайте разберемся в терминологии употребляемой мной и другими виноградарями при формировании виноградного растения. В этом нам поможет рис.2 и рис.3.

  • Голова куста-место разветвления или выхода рукавов из земли.
  • Рукав-многолетняя часть куста.
  • Рис. 3Лоза плодоношения (плодовая стрелка) — побег прошлого года, оставленный для плодоношения.
  • Сучок замещения — коротко (2-3 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.
  • Вместе сучок замещения и лоза плодоношения называются плодовым звеном.

Количество рукавов у веера зависит от наличия места, типа шпалеры и личных предпочтений виноградаря. Лично я предпочитаю четырехрукавную веерную формировку, у которой лоза плодоношения внутренних рукавов идет на встречу друг другу, а внешних в разные стороны (рис.3). Поэтапное формирования такого веера мы и рассмотрим подробней.

Рис.4 Формирование веера. Год первый.

Поэтапное формирование четырух рукавного веера

ГОД ПЕРВЫЙ

В первых двух сезонах вегетации нашего саженца нам необходимо вырастить будущие рукава формировки.

Опытные виноградари южных регионов делают это за один год, выращивая саженец в 4 побега, но жителям «северных» регионов или новичкам в виноградарстве я не рекомендую спешить и пытаться сформировать куст в течении одного сезона.

 Лучше потратить 2-3 сезона, но вырастить мощное, равномерно развитое растение способное на протяжении десятилетий радовать нас обильным урожаем. В первый год мы обрежем наши побеги осенью на обратный рост, а во второй сформируем сразу четыре рукава.

Рис.5 Обрезка побегов осенью первого года на обратный рост.

Как этого добиться, читайте в статье «Посадочная яма для саженцев винограда». Если кратко, начинать формировку куста лучше в небольшом углублении 15-20 см. После окончания формировки рукавов (осень второго года), углубление засыпается и голова куста находится на 5-10 см.

ниже уровня земли, а рукава выходят под удобным для укрытия углом.

Осенью первого года необходимо обрезать наши побеги на 3-4 почки на обратный рост (рис.5).

ГОД ВТОРОЙ

Весной второго года оставляются четыре побега (рис.6) из самых нижних почек прошлогодних побегов, обрезанных на обратный рост. Именно из этих побегов будут сформированы рукава нашего веера. Существует второй вариант формирования веера.

 Этот вариант практикуют виноградари «северных» регионов, где мощный рост и хорошее вызревание побегов затруднены по причине малой длины вегетационного периода, а заключается он в том, что виноградари и не пытаются вырастить сразу несколько лоз для формирования, а выращивают в первый год лишь одну лозу. Осенью первого года обрезают ее на обратный рост (рис.

7) и далее по схеме первого варианта выращивают во втором сезоне четыре лозы (рис. 8). Кстати, ни кто вам не мешает получить сигнальный урожай на этих лозах. Осенью второго года проводится обрезка лишь не вызревшей лозы на концах побегов.

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

ГОД ТРЕТИЙ

На начало третьего года вегетации после весенней подвязки в обоих вариантах наш саженец имеет такой вид (рис. 9). Осенью второго года мы полностью засыпаем яму.

Как вы видите, наши рукава выходят с земли под углом 45 гр., что значительно облегчает процесс зимнего укрытия и сводит вероятность поломки рукава при укладке лоз на землю к нулю.

Теперь нам предстоит решить вопрос формирования плодового звена.

Рис.10 Осень третьего года. Ежегодная обрезка отплодоносивших лоз при формировании плодового звена без сучка замещения.

Рис.9 Весна третьего года. Полностью сформированный четырехрукавный веер с плодовым звеном без сучка замещения.

Подробнее о формировании плодового звена читайте и смотрите здесь — Формируем плодовое звено. Если вы решили использовать плодовое звено без сучка замещения, поздравляю, ваш четырех рукавный веер весной третьего года полностью сформирован и готов к своему первому урожаю.

Если вы решили сделать классическое плодовое звено с сучком замещения, то придется сформировать его в этом году, что не помешает нам получить первый урожай (рис.11, 12).

Источник: https://dachuvopros.com/kak-pravilno-formirovat-vinograd/

Особенности выращивания горького перца в открытом грунте: выбор семян, время посадки и уход за рассадой

Как правильно формировать куст болгарского перца в теплице: пошаговая инструкция, схема структуры, видео и значение процедуры

› Без рубрики

10.05.

2019
Огород
Овощи
Перец
Горький
Особенности выращивания горького перца в открытом грунте: выбор семян, время посадки и уход за рассадой

Наряду со сладким болгарским перцем, многие садоводы любят выращивать на своих участках сорта горького перца. Стоит отметить, что особой разницы в выращивании этих двух видов перца немного. Необходимо только выбрать для себя сорт, соответствующий вашей климатической зоне.

Для получения хорошего урожая острого перца для семьи из 4 человек достаточно 4-5 крепких кустов растения, так как этот перец используется в основном, как приправа к основным блюдам.

Выбор семян

Горький перец — культура теплолюбивая, разных сроков созревания. В основном для хорошего плодоношения ей требуется не меньше 100- 120 дней, поэтому выращивание во всех климатических зонах России возможно только рассадным способом.

Выбирая семена острого перца необходимо учесть регион выращивания.
При покупке прочитать аннотацию на пакетике и взять те, которые подходят для вашего климата.

Это могут быть скороспелые сорта — Ерошка, Фунтик, гибрид Петрович и другие. Их можно попробовать вырастить, в южных районах, прямым посевом в теплицу, с последующей распикировкой и пересадкой в открытый грунт.

Среднеспелые сорта подойдут для более северных районов, их выращивают только рассадным методом. Это гибридные сорта Мастодонт, Корнет, Змей Горыныч.

Когда сажать семена

Для того чтобы получить хорошо вызревшие плоды горького перца, семена необходимо посадить в середине февраля, начале марта.

Если вы хотите получить плоды как можно раньше, то посев семян горького перца необходимо провести в конце января, начале февраля, при условии выращивания на постоянном месте в теплице (способ выращивания в районах севернее Москвы), или с более поздними сроками высадки в открытый грунт.

Но стоит учесть тот момент, что в это время световой день короткий и рассаду придется досвечивать специальными лампами. Иначе она вытянется, будет слабой, и ее сложно будет пересадить, не сломав и не повредив корневую систему.

Необходима подготовка семян перца перед посевом.
Нужно аросмотреть и отобрать все некондиционные и пересохшие.

Развести раствор марганцовки, и выдержать в нем 20-30 минут подготовленные семена, промыть в теплой проточной воде и слегка подсушить. После этого можно сеять в подготовленную землю.

Возьмите на заметку:
земля для рассады должна быть плодородная. Можно купить специальный почвогрунт для перца в магазине.

При возможности его лучше приготовить самим. Состав: перегной, промытый речной песок и торф. Всё хорошо перемешивается в соотношении: 2:1:2. Смесь рекомендуется прогреть в микроволновке, пароварке или обыкновенной духовке.

Это предотвратит грибковые заболевания рассады и избавит от прорастания сорняков. По желанию, для улучшения состава почвы, после прокаливания субстрата, можно добавить полное комплексное минеральное удобрение.

Необходимо, чтобы рассадные ящики имели отверстия для стока воды, после полива. Иначе корни могут загнить или заболеть «черной ножкой» от избытка влаги.

Выращивание и уход

После того как семена высажены в землю, их накрывают стеклом или прозрачной пленкой и оставляют для проклевывания.

Температура весь период прорастания семян должна быть около 25 градусов.
Следить за тем, чтобы верхний слой земли не пересыхал. При необходимости — сбрызнуть субстрат теплой водой из пульверизатора.

После появления нескольких проростков укрытие убирают и ставят в самое светлое место. При появлении семядольных листочков на всех проростках температуру понижают до 17-19 градусов, чтобы растения не вытянулись.

При появлении 2-3 настоящих листочков, производят пикировку рассады перца в отдельные горшочки. Состав земли оставляют таким же, как и при посадке семян.

Совет садоводов:
на время адаптации рассады, после пикирования, на два-три дня её лучше притенить.

Поливать растения необходимо только теплой, хорошо отстоянной водой, под корень, стараясь не мочить листья. Поливы проводить не часто, но обильно, стараясь не пересушивать землю с рассадой.

Во время роста перец необходимо 2-3 раза подкормить.
Можно воспользоваться покупным комплексным удобрением. Если есть возможность, то настоять 3-4 столовые ложки золы в 1 литре воды, в течение 4-6 дней. Затем развести и полить растения. Можно просто щепотку золы подсыпать в горшок с растением и полить водой.

За две недели до пересадки на постоянное место необходимо начать закаливание растений. Начинать можно с 2-3 часов выставлением на веранду или балкон.

В дальнейшем время закаливания увеличивается. Перед самой высадкой рассады перец можно оставлять на закаливании на целый день, при условии хорошей теплой погоды.

Высаживание и уход в открытом грунте

Высадка рассады перца в открытый грунт возможна после угрозы понижения температуры или возвратных заморозков.

Стоит учесть то, что сладкий и горький перец высаживают в разных концах садового участка.
Они могут переопылиться, и вкусный сладкий болгарский перец вырастет с горчинкой.

Дальнейший рост горького перца состоит в периодическом поливе, подкормках и прополках. Поливать необходимо регулярно. Раз в неделю до плодоношения и раза два во время плодоношения.

Полив перца должен быть обильным, теплой отстоянной водой. Желательно под корень, не задевая листья. Подкормки можно сочетать с поливами. Их проводят раз в 10-15 дней.

Обратите внимание:
при плодоношении частоту подкормок также увеличивают до раза в неделю.

Берется полное комплексное удобрение, разводится в воде в необходимых пропорциях. Сначала растение поливают немного водой, затем удобрением и снова водой.

Это избавит корни растения от ожога, если вы не рассчитали количество удобрения. Отличный урожай острого перца можно получить при соблюдении полного комплекса агротехнических мероприятий.

Об особенностях выращивания острого перца в открытом грунте смотрите следующее видео:

Источник: https://peratfor.ru/bez-rubriki/osobennosti-vyrashhivaniya-gorkogo-pertsa-v-otkrytom-grunte-vybor-semyan-vremya-posadki-i-uhod-za-rassadoj

Как правильно формировать куст болгарского перца в теплице: пошаговая инструкция, схема структуры, видео и значение процедуры

Как правильно формировать куст болгарского перца в теплице: пошаговая инструкция, схема структуры, видео и значение процедуры

До сих пор не существует единого мнения по поводу того, нужно ли формировать сам куст болгарского перца. Многие садоводы считают, что их активное участие в выращивании овоща закончилось на этапе рассады. Ведь всё равно за растением необходимо ухаживать. Отчасти это мнение правильно, особенно, если касается низкорослых сортов.

Как формировать перец:

Если перец выращивается в промышленных масштабах, то формирование куста крайне необходимо, так как влияет на количество будущего урожая и скорость созревания плодов.

А вот в суровых климатических условиях, где лето непродолжительное, искусственное ограничение отдельных завязей поможет другим улучшать качество имеющихся плодов.

Другими словами подвязывание куста поможет решить две проблемы – увеличить урожай или сделать имеющийся лучше.

В зависимости от типа перца будут отличаться и подходы к формированию куста:

  • Высокосортные сорта требуют обязательного подвязывания каждой веточки.
  • У среднего роста перца достаточно просто убрать бесплодные веточки или нижние отростки.
  • Карликовые сорта можно вообще не формировать, разве что рассада была посажена очень плотно. В таком случае на растении могут развиться разнообразные болезни.

ВАЖНО: Всё это делается для того, чтобы овощ не тратил лишних сил на содержание. А также с целью улучшения вентиляции и освещённости всех частей растения.

Правила формирования куста будут зависеть от сорта перца, условий, в которых находится овощ. Так, на открытой местности или не отапливаемой теплице растение может дорасти всего до 60 см.

Формирование куста перца включает в себя такие этапы:

  • Определить схему посадки.
  • Удалить коронной бутон.
  • Избавиться от не нужных побегов.
  • Убрать лишние листья и бесплодные побеги.
  • Прищепить скелетные ветки.

Формировать можно только здоровый куст перца. Иначе можно распространить заболевание.

Схема посадки

Обычно на упаковке семян будет указано, как следует высаживать именно этот сорт. О схеме высадки необходимо задумываться и при проектировании теплицы, так как каждый парник обладает своей индивидуальностью.

В целом же для низких сортов принято отступать между кустами 20-30 см, а все остальные – 35 -40 см.

Удаление коронного бутона

Таким цветком называют ту завязь, что образовалась сразу в первой развилке. Сам же перец вначале растёт одним стеблём, а потом начинает разветвляться. Чтобы завязи, находящиеся выше получали достаточное питание, первый бутон на нижней развилке удаляют.

Пасынкование

Смысл действия – правильно распределить питательные соки в перце, который выращивают в теплице. Делать это необходимо, как можно раньше.

Секреты по формированию перца:

Нужно убирать все побеги, листья и бутоны, которые будут возникать в развилках, оставляя только самые сильные из них.

Правильный куст выглядит так:

  • Главный стебель.
  • 2 ответвления от него.
  • Первые побеги, что появились на двух боковых ответвлениях.
  • Скелетные ветки.

ВАЖНО: Удаляя побег, оставляют один лист, который под ним находится. От него будет зависеть питание растения.

На главном стволе до первой развилки могут возникать завязи и побеги. Их сразу нужно удалять.

Также срезать необходимо и те листья, что закрывают завязь от света. Так плод может совсем не развиться.

ПОМНИТЕ: За один раз срезают всего 2 листочка. Если убрать всю зелень сразу – растение может погибнуть.

Убирать надо и повреждённую зелень.

Когда плод достигнет технической зрелости, листья под ним надо срезать. Последнюю зелень необходимо убрать за полтора месяца до сбора урожая.

Прищипка скелетных ветвей

Когда на кусте сформировано расположение и количество плодов, нужно позаботиться об их созревании должным образом. Для этих целей обрезают верхушку скелетных ветвей, тем самым прекращая её рост. Так все силы куста пойдут на созревание плодов. Делать это нужно за полтора месяца до окончания выращивания.

Все принятые меры помогут перцу созреть быстрее и дать вкусные и сочные плоды.

Рекомендуем статьи по теме

0

Источник: https://web-selo.ru/formirovanie-pertsev-v-teplitse-shema-struktury-i-znachenie-protsedury.html

Webselo
Добавить комментарий